Это здание внешне малоинтересно, однако его полная загадок история крайне любопытна. К тому же, мечеть удобно расположена, практически на набережной, примерно в 500 м восточнее ныне опального Вселенского Патриархата. Речь идёт о Gül Camii («мечети роз») – бывшем византийском храме прмц. Феодо́сии.
Здание мечети
Св. Феодосия пострадала в годы иконоборчества в годы правления императора Льва Исавра (717–741). Около 730 года патриарх Анастасий приказал убрать икону Богородицы с ворот дворца Халке («медного») – одного из пяти, входивших в комплекс несохранившегося Большого Дворца, стоявшего к северо-востоку от Святой Софии. Народ, среди которого преобладали женщины-инокини, опрокинул лестницу вместе со снимавшим образ воином. Тогда, якобы по приказу императора, солдаты убили этих монахинь, а деву Феодосию заключили в темницу. В течение недели ей каждый день наносили по сто ударов, а на восьмой день повели вдоль города, жестоко избивая. Один из воинов нанёс ей смертельную рану, от которой мученица скончалась, а на месте Халке сейчас высится знаменитая мечеть Султанахмет («Голубая»).
Попытаемся зайти в мечеть Роз. Вход может оказаться закрытым («капалЫ», тур.), однако в расположенном через дорогу платном «шадырване» (туалете) дремлет бородатый служитель с ключами, который, после недолгих препирательств и обещаний пожертвований, обычно соглашается впустить назойливого иностранца.
В интерьере – коллаж из византийских и османских (XV-XIX вв.) архитектурных элементов (1)
Уже беглый осмотр позволяет отнести наружные стены примерно к XI веку. Не знаем, как правильно перевести с английского термин “recessed brickwork” — что-то типа расшивки кладки с углублением (как это принято в современном строительстве), — но этот стиль формируется только к XI-XII векам, и иногда встречающаяся датировка храма IX столетием, по-видимому, ошибочна.
В интерьере – коллаж из византийских и османских (XV-XIX вв.) архитектурных элементов (2)
Внутри мы видим типичную для XI-XII веков крестокупольную трёхнефную базилику, с галереями над боковыми проходами, как например, в мечети Зейрек (храме Пантократора). Главный купол и поддерживающие его стрельчатые арки — турецкая реконструкция, как и большинство окон (храм был обращён в мечеть в 1490 году). Обильная, местами осыпающаяся штукатурка, скрывает возможные византийские фрески и мозаики. Обращают на себя внимание шестиконечные звёзды на сводах и стенах – ещё одно свидетельство того, что в древности этот символ означал просто звезду и за малыми исключениями не имел отношения к евреям. Популярно также мнение, что это старинный знак суфиев, но мы не исследовали подробно этот вопрос.
Снаружи краснокирпичное здание выглядит тяжёлым и мрачным, напоминающим крепость. Верхняя его часть перестроена после землетрясения 1509 года; последующие землетрясения вызвали новые реконструкции. Среди «перестройщиков» — султаны Селим Второй (1566—1574), друг влиятельного еврейского финансиста и бизнесмена Йосифа Наси, и Махмуд Второй (1808–1839). Может быть, всё-таки, роспись с шестиконечными звёздами была сделана в честь Йосифа Наси? Заслуживает внимания резко выделяющийся на фоне стен изящный минарет классического периода (XV-XVII вв.).
Теперь о местных легендах. Первая, о которой мы узнаём, например, из путеводителя Х. Самнера-Бойда и Дж. Фрили (Hilary Sumner-Boyd, Freely, John), относится к имени этого культового сооружения. 29 мая 1453 года, в день падения Константинополя, отмечалась память св. Феодосии, храм был украшен розами, отсюда и название: «мечеть роз».
План мечети; справа вверху в столбе между апсидой и дьяконником видна винтовая лестница, ведущая к захоронению
Вторая — по мнению этого же источника, поздняя и сомнительная, повествует о том, что в храме погребён погибший на стенах города последний Византийский император: Константин XI Палеолог Драгаш (1449–1453). И выясняется, что массивном опорном столбе/колонне, разделяющей центральную апсиду и бывший дьяконник, действительно есть захоронение. К могиле ведёт проход в столбе, внутри которого мы видим решётчатую дверь. Поднявшись по винтовой лестнице, попадаем к оштукатуренному саркофагу, увенчанному тюрбаном (признак мужской гробницы). Мусульманская традиция, однако, утверждает, что могила принадлежит не монарху-христианину, а местному святому, бродячему дервишу, по имени Гюль-баба, отсюда – «мечеть Гюль». Отметим, что на востоке, слово «бабА» означает отец, старик, «уважаемый» и т. п. И это не всё. В упомянутом путеводителе говорится о турецкой надписи над дверью, ведущей к могиле: «Гробница апостола, ученика Христа, мир ему». Возможно, что под слоями штукатурки и масляной краски эта надпись существует и сейчас. Так чьё же это захоронение? Апостола, дервиша или героически погибшего императора, наполовину серба? Судить Вам.
Захоронение в колонне
P.S. Спустившись от комплекса к набережной Золотого Рога, а это примерно 100 м, мы окажемся в районе бывших византийских ворот св. Феодосии. Это название, напрямую связано с храмом. Сейчас ворота известны под именем Айя-Капы («Святые» ворота). Чуть севернее ворот, на набережной, находится греческий храм св. Николая (1720), который, как правило, открывается только на службы.
Источники:
- Hilary Sumner-Boyd, Freely, John. Strolling Through Istanbul: The Classic Guide to the City. Revised Ed. // Tauris Parke Paperbacks, 2016. 572 pp. ISBN 978-1138983069.
- Листовка из мечети (тур., англ.)
Страница в последний раз отредактирована 25 сентября 2022 года